Ленточные подводят, главным образом, под тяжелые стены, выложенные из природного камня - плитняка, обыкновенного кирпича и кирпича-сырца (самана), из мелких бетонных блоков и т п. Такой фундамент устанавливают по всему периметру строения, а также под несущими внутренними стенами. Значит, придется проделать большой объем земляных работ и, кроме того, потребуется немало материалов. Однако, несмотря на трудоемкость, ленточные фундаменты довольно просты по технологии.
В зависимости от материала различают бутовые, бутобетонные бетонные и кирпичные ленточные фундаменты бутовые делают из крупного, отборного (по форме и размерам) бутового камня строители его называют постелистым из-за плоских граней. Кладку ведут на цементном растворе, плотно пригоняя камни между собой ("неудобные" можно расколоть). Толщина ее - 50-70 см. Хотя такой фундамент прочный и долговечный, устойчивый к промерзанию и воздействию грунтовых вод, но и самый массивный и рудоемкий. Поэтому возводить его имеет смысл лишь там, где бутовый камень, что называется, лежит под ногами, е достаточно распространенный местный материал.
Бутобетонный фундамент состоит из наполнителя (средних и мелких бутовых камней, щебня, гравия, боя красного кирпича и пережженного кирпича) и связующего (цементно-известкового или чисто цементного раствора в зависимости от влажности грунта). Толщина бутобетонного фундамента 30-50 см. Кладут его в деревянной опалубке либо непосредственно в траншее с вертикальными стенками ("враспор"), плотно заполняя весь ее объем. Чтобы грунт не осыпался и не мешался с бетоном, стенки траншеи закрывают полосами толя или рубероида. Технология кладки довольно проста. На дно засыпают слой (10-15 см) наполнителя и хорошо его утрамбовывают тяжелой трамбовкой, затем поливают раствором, укладывают следующий слой наполнителя, снова трамбуют и т д. По Прочности и долговечности бутобетонный фундамент почти не уступает бутовому, однако делать его проще.
Бетонный фундамент возводят из бетона с наполнителем (мелким и средним гравием или щебнем). Его также делают в опалубке, слегка утрамбовывая. Толщина этого фундамента меньше (20-40 см), нежели у двух предыдущих, а прочность и долговечность практически такая же. Однако расход цемента много больше, значит, он будет дороже
Кирпичный фундамент делают из Обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича. Кладку ведут на цементном или цементно-известковом растворе. Толщина его кратна размерам кирпича, т е 38, 51 и 64 см. Такой фундамент недешев, но, самое главное, недолговечен, поскольку неводостоек. Оттого-то его и рекомендуют ставить в сухих грунтах.
Познакомившись с основными характеристиками ленточных фундаментов, перейдем к практическим советам.
Один из главных вопросов, который приходится решать застройщикам, - на какую глубину закладывать фундамент. Это зависит от трех факторов вида грунта и глубины его промерзания, а также уровня грунтовых вод (влажности грунта).
Глубина промерзания в различных районах страны - разная. Скажем, 100 м - в Астрахани, Вильнюсе, Киеве, Минске, Ростове-на-Дону, Риге; 120 см - Великих Луках, Волгограде, Курске, Югове, Смоленске Харькове; 140 с в Воронеже, Твери, Санкт-Петербурге, Москве, Новгороде, 150 см - в Вологде, Н Новгороде, Костроме, Пензе, Саратове, 170 см - в Ижевске, Казани, Котласе, Самаре, Кирове, Ульяновске. В Тюменской области она достигает 2,6 м. Мы привели так называемые, средние цифры. И конечно в каждой конкретной глубина будет отличаться от них. А потому надо заранее, до начала строительства уточить глубину промерзания грунта в районных строительных организациях или определить ее опытным путем (для этого придется сделать 2 2,5.-метровыи колодец-шурф).
Кроме того, грунты подразделяют на две группы - непучинистые и пучинистые. К первым относятся, скальный и обломочный (гравий, камни), а также крупно- и среднезернистый песок. В них фундаменты закладывают довольно мелко, независимо от влажности и глубины промерзания. Следовательно, к минимуму сводятся земляные работы; да и расход материалов меньше. На скальных же грунтах фундаменты и вовсе не нужны. Кладку цоколя или стен можно начинать прямо от уровня земли.
На участках с крупнопесчаными грунтами нужно будет снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15 - 20 см и сразу выкладывать цоколь или стены.
В других непучинистых грунтах технология возведения фундамента следующая. Делают траншею глубиной 50 - 70 см засыпают ее крупнозернистым песком (слоями по 10 - 15 см поливая каждый водой) и заливают сверху бетоном. Такой песчаный мелкозаглубленные фундамент (рис 5) особенно хорош для хозяйственных Построек из любых материалов.
Теперь давайте разберемся с пучинистыми грунтами. К ним относятся мелкий песок, супесь (т. е. песок с примесью глинистых частиц), суглинок и глина. Закладка фундамента тут зависит от уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания. Напоминаем: эти характеристики можно узнать в отделе районного архитектора либо определить, самим. В середине лета (при условии, не дождливое). В нескольких местах пробурите скважины глубиной 1,5-2 м и через некоторое время: когда в них отоит вода, замерьте уровень воды до поверхности почвы. При отметке меньше 1 м нужно будет делать дренаж.
Если грунтовые воды расположены достаточно глубоко; (ниже глубины промерзания на 1,5 -2 м), то фундамент делают таким же, как в непучинистые грунтах, например, песчаный мелкозаглубленные. Однако подошв его (под тяжелые стены) закладывают на уровне 50 70 см от поверхности земли независимо от того, что глубина промерзания будет больше (рис. 6). Чтобы сэкономить бетон процентов 40 - 50, дно траншеи заполните крупнозернистым песком послойно, поливая, каждый слой водой. Бетонную массу укладывают в опалубку. Фундамент выводят на отметку 45 - 60 см от уровня земли, верх его выравнивают цементно-песчаным раствором и устанавливают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.
Когда грунтовые воды расположены ниже глубины промерзания менее чем на 1,5 м, подошву фундамент надо закладывать на отметке 0,7 1 м (песок, супесь) либо на расчетную глубину промерзания (суглинок).
Самый неблагоприятный случай, если уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или он стоят даже выше его. Здесь основание фундамента располагают на расчетной глубине промерзания или ниже ее на 20 -30 см. Чтобы грунт, вспучиваясь зимой, меньше цеплялся за стенки и скользил по фундаменту, не повреждая его, стенки фундамента после снятия опалубки надо промазать, горячим битумом либо отработанным машинным маслом. Кроме того, тут необходимо устроить два ряда гидроизоляции: первый на отметке 10 -15 см, второй - на отметке 45 - 60 см от уровня земли. Такую защиту от грунтовых вод делают и в том случае, если стены строения сложены из кирпича-сырца, арболита, опилкобетона и других недостаточно материалов.
В очень тяже подошва фундамента должна быть толще верха на 20-30 см (рис. 8), а стенки его иметь некоторый наклон - тогда он лучше будет противостоять боковому давлению грунта при пучении. Но имейте в виду: расход материалов несколько увеличится.
От поверхности вод и дожди фундамент защищает (и, кстати, тем самым продлевает срок его службы) отмостка шириной не менее 1 м. Ее делают сразу после завершения кладки из хорошо вымешанной жирной глины, которую плотно укладывают в заранее подготовленное углубление. Отмостка должна иметь небольшой наклон от стен. Сверху ее посыпают тонким слоем гравия, смешанного с песком, и слегка трамбуют. Цементировать, бетонировать или асфальтировать не нужно, поскольку через 2-3 года такая стяжка все равно придет в негодность, растрескавшись от пучения грунта.
В отличие от ленточных фундаментов, которые ставят под тяжелые стены, столбчатые рекомендуется возводить для более легких деревянных (панельных, щитовых или каркасных) строений. Иногда их выкладывают под стены из легкого бетона, кирпича толщиной не более 25-38 см. На этом фундаменте можно значительно сэкономить материалы.
Под столбы копают ямы или бурят шурфы соответствующей глубины, сечения и с шагом 120-200 см - он зависит от веса стен. Но какой бы ни был выбран шаг, столбы обязательно должны подпирать углы наружных стен, а также их устанавливают в местах примыкания внутренних стен к наружным и под пересечениями внутренних стен. Если на балки или лаги пола будет опираться перегородка, то под ними тоже ставят столбы фундамента. Ямы-шурфы размещают по разметке точно под осями стен (надеемся, вы запомнили: отклонения допустимы минимальные?)
Материалы вам потребуются те же, что и для ленточных фундаментов. Поэтому все, что говорилось о глубине заложения и технологии кладки, остается справедливым и для столбчатых. Однако, поскольку площадь сечения столба меньше, к работе следует отнестись с большей ответственностью, особенно когда приступите к возведению надземной части бетонных и бутобетонных фундаментов.
Делают ее в опалубке, которую не снимают, пока бетон не наберет необходимую прочность, - это примерно дели две. Все 14 дней столбы укрывают от солнца толем, а в очень сухую погоду смачивают водой.
Сечение столбов зависит от материалов, высоты надземной части, принятого шага, а также от веса стен строения. Скажем, для столбов бутовой кладки оно должно быть не менее 60 х 60 см, бутобетонной - 40 х 40, бетонной а- 20 х 20, кирпичной 38х38 см.
Под легкие панельные и каркасные стены можно, устраивать столбчатые - фундаменты из асбестоцементных труб диаметром 15-20 см. На них меньше расходуется бетона, они легки и даже изящны, кроме того, хорошо противостоят пучению грунта, что немаловажно. Конструкция фундамента довольно проста (рис. 9). На дне ямь уложена железобетонная подушка. Она одновременно служит опорой и анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной бетоном с арматурой. Длина трубы зависит от глубины заложения фундамента и равна 120-150 см. Арматура столба должна быть сварена или связана проволокой с арматурой анкера, поэтому железный каркас вяжут заранее на земле и только перед бетонированием опускают в яму-шурф. Если грунть непучинистые, то армирование трубы можно не делать.
Можете воспользоваться и таким способом. Возьмите лист кровельного железа и сделайте из него трубу-опалубку диаметром 200 мм с двумя проволочными ручками. Пробурив скважину диаметром 300 мм, вставьте в нее трубу и арматуру. Пространство между опалубкой и стенками скважины заполните песком (он будет выполнять роль "смазки" при вспучивании). Залейте в опалубку 2-З ведра бетона. Потом, покачивая трубу, приподними. те ее на 300-400 мм. Эту операцию повторяйте до полного заполнения, т. е. до необходимой высоты столба фундамента. Таким образом, ваша опалубка должна скользить по скважине, оставляя за собой столб фундамента.
На какой бы конструкции фундамента вы ни остановили свой выбор, не забудьте в цоколе сделать отверстия для вентиляции подпольного пространства, иначе не предотвратить появления плесени. Отдушины должны располагаться друг против друга на высоте 20-15 см от земли и иметь размеры не менее 15х15 см. В ленточных фундаментах отверстия оставляют и в кладке, которая проходит под внутренними стенами. Зимой эти отдушины закрывают заслонками или деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями ткани.
«Постройки на приусадебном участке», 1992, Г.П. Рудаков
