Устройство дощатых полов

Дощатые полы настилают или прямо по балкам или по уложенным на балки лагам. Балки для полов можно врубать в нижние венцы руб­леных стен или укладывать на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установлен­ные по периметру дома на рассто­янии 700—1000 мм один от другого. Если балки пола неплотно легли на стол­бы, под них подбивают клинья, но так, чтобы они не поднимали балок.

Если балки уложены редко, а доски для настилки полов не очень толстые и во время хождения могут прогибаться, то на балки, на анти-септированные подкладки из древес­новолокнистых плит или другого ма­териала, сначала укладывают лаги влажностью не более 20% (чем меньше, тем лучше).

Иногда вместо кирпичных или бетонных столбов ставят очень су­хие антисептированные деревянные столбы диаметром 200—300 мм, но они менее долговечны, чем кирпич­ные и бетонные. Для повышения долговечности таких столбов их лучше выполнить из дуба, хорошо обожженного или антисептирован-ного. Часто такие столбы в ямах за­сыпают не грунтом, а щебнем или гравием либо применяют крупные камни. Все это хорошо уплотняют. В этом случае древесина дольше не загнивает.

Укладка балок на столбы облег­чает последующий ремонт полов и особенно балок, которые просто вынимают и заменяют новыми. Врубленные в венцы балки заменять гораздо сложнее, так как концам ба­лок придают форму ласточкина хвоста и вставить их в отверстия в балках стен невозможно без по­дъема сруба (стен дома).

При сплошном фундаменте балки врубаются между первым и вторым венцами, при столбчатом фундаменте между вторым и третьим. (Это делают для того, чтобы не ослаблялся окладной венец.) Конец балки врубают либо на всю толщину венца с выходом торца балки наружу и хорошо изо­лируют, либо «в потемок», скрывая торец балки в толще венца.

Лаги обычно настилают с рассто­янием между ними 500—800 мм. Однако в зависимости от толщины лаг это расстояние может увеличи­ваться: при толщине лаг 40 мм — до 900 мм, при толщине 50 мм — до 1100 мм, при толщине 60 мм — до 1200—1300 мм. При этом следует учитывать и толщину досок для настилки пола. Лаги во всех случаях должны быть шириной 100—120 мм.

Лаги приходится укладывать не только по балкам, но и на железобе­тонное перекрытие. В этом случае звукоизоляционной засыпкой слу­жит песок или шлак с зернами не крупнее 10 мм (влажность этих ма­териалов не более 10%). Толщина засыпки не более 20 мм. Уплотнять засыпки нельзя, так как при этом они теряют тепловые и звукоизоля-ционые свойства. Выравнивают лаги подсыпкой. Можно использо­вать и клинья, но под них тогда надо положить два-три слоя рубероида и обязательно прибить клинья гвоз­дями к балкам.

Лаги длиной не менее 1000 мм можно стыковать впритык и обяза­тельно на опоре. Концы лаг скре­пляют, чтобы они не разошлись, с помощью скоб или длинных гвоз­дей, вбиваемых в лаги и балки.

Укладка лаг. В узких местах лаги кладут поперек (доски — по направ­лению движения); в помещениях с окнами — поперек направления оконного света. Ровность поверхно­сти лаг проверяют двухметровой фугованной рейкой с уровнем: рейка должна касаться уложенных лаг без зазоров.

Доски пола настилают двумя спо­собами: обычным — гвозди вбивают с лицевой стороны досок и паркет­ным — гвозди забивают под углом 45° в угол гребня с втапливанием шляпки в древесину.

При настилке досок пола их не рекомендуется сразу прочно приби­вать к лагам или балкам: лучше всего прибить слегка и оставить так не менее чем на один год. Это необ­ходимо для полного высыхания досок. Перестилку такого пола лучше всего выполнять зимой — в январе-феврале. В это время погод­ные условия достаточно устойчивы, доски имеют нормальную влаж­ность, поэтому между ними не обра­зуются большие трещины. (Это рекомендации старых мастеров.)

Чтобы доски своими кромками плотнее прилегали одна к другой, их необходимо сжимать. Поэтому уло­жив и прибив первую доску, рядом с ней угладывают вторую, но не при­бивают ее. На расстоянии 100—150 мм от нее в лагу или в балку вби­вают скобы. К доске приставляют прокладку длиной не менее 500 мм, а между ней и скобой вбивают один или два клина. Клинья забивают до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 3—5 мм. Зазор между досками пола не должен превышать 1 мм. Скобы рекомендуется вбивать в первую лагу или балку, а затем через 2—3 м. Для работы необхо­димо минимум три скобы. Обычные скобы часто раскалывают лаги, избежать этого позволяют скобы Смолякова с тремя концами, кото­рые нетрудно изготовить самим.

Полы из обрезных и необрезных досок. Укладывать доски рекомен­дуется так, чтобы их годичные слои были направлены в разные стороны. Это позволяет получить наиболее ровный пол. Если доски обрезные, то их лице­вые стороны строгают. Кромки при этом можно оставить нестрогаиы ми. Однако лучше кромки острогать и отфуговать, то1да они плотнее прилегают одна к другой. Такая настилка называется столярной.

Кромки  строгают  под  прямым углом или (что лучше) с незначительным уклоном внутрь. При чрез­мерном скосе кромки обычно ска­лываются, что приводит к образова­нию больших щелей. При фугова­нии кромок доски складывают одну с другой, неточности исправляют, а сами доски метят, чтобы не спутать их при настилке.

Первую доску крепят на рассто­янии 10—15 мм от стены, что необходимо для вентилирования, а в случае намокания — для увеличения доски по ширине и длине.

К первой доске приставляют вто­рую, плотно прижимают ее с помощью скоб и клиньев, затем кре­пят. Таким образом, настилают все доски, только несколько последних приходится сжимать по-другому. В оставшееся небольшое простран­ство между досками и стеной забить скобы невозможно, поэтому две— четыре доски сначала укладывают свободно. Последняя из них, примы­кающая к стене, должна быть такой ширины, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10—15 мм. Такую доску или подбирают по ширине, или спиливают, или стесывают часть древесины с более широкой доски. Например, у стены прихо­дится укладывать четыре доски: три из них можно сжать и прибить, но четвертую приходится крепить ина­че. Если стена деревянная, то эту доску укладывают, затем между ней и стеной вбивают несколько клинь­ев, сильно прижимают доску и кре­пят гвоздями.

Если же стены оштукатурены, то предватительно ставят к стене про­кладку из фанеры, тонкой доски, древесно-волокнистой плиты, чем предохраняют штукатурку от норчи. Затем укладывают четвертую доску и осаживают (опускают) ее молот­ком или топором, чтобы она села на место и сжала до некоторой степени, ранее уложенные и не прибитые доски. Не следует наносить удары по самой доске, чтобы не оставить на ней вмятины, а на доску надо положить кусок другой доски или бруска в качестве прокладки. Если уложенные таким образом доски не сжимаются плотно, то между про­кладкой у стены и доекои вставляют клинья, забивают их, плотно спла­чивая доски, и закрепляют их гвоз-

дями, вбиваемыми в балки или лаги. Гвозди применяют длиной в 2—2,5 раза толще досок, и заби­вают их в каждую лагу или балку.

Зазор между правильно настлан­ными досками не должен быть более 1 мм. Если зазор оказывается боль­ше, то доски во время сплачивания проверяют, освобождают от клинь­ев, вынимают, исправляют неточ­ности, а затем снова ставят на ме­сто.

После этого полы проверяют и исправляют провесы, т. е. выступа­ющие или западающие участки пола. Исправление выполняют строжкой.

Полы из фрезерованных досок. Эти доски изготовляют на заводах. Они имеют паз и гребень, располо­женные с противоположных сторон по их длине. Такие доски выпускают шириной от 74 до 144 мм, толщиной 28 и 36 мм. Кроме досок, изготов­ляют бруски шириной от 35 до 55 мм и толщиной 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают углуб­ление, или продух, высотой 2 мм, благодаря которому доски или бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию при устройстве двойных (утепленных) полов. Однако гораздо надежнее устроить между досками и балками (или лагами) спе­циальные отверстия (продухи) тре­угольной формы шириной 20 мм и высотой 10—20 мм.

Для плотного примыкания досок или брусков друг к другу с лицевой стороны паза делается небольшой скос, чтобы доски плотнее приле­гали одна к другой.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом. Гвозди забивают в каждую балку или лагу. Некоторые мастера рекомендуют в доски шириной 90 мм и более забивать по два гвоздя. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины с помощью добойника на глубину 3— 5 мм. Это необходимо для того, чтобы при снятии провесов не зату­пить нож струга.

После пристрожки такие углуб­ления над шляпками гвоздей жела­тельно замазать шпатлевкой (масля­ной или полумасляной), чтобы в них не собиралась вода.

Настилка полов из таких досок производится следующим образом. К первой доске приставляют вто­рую, с помощью скоб и клиньев сжимают и прибивают гвоздями. За второй доской настилают третью и т. д. Последние доски настилают так же, как это было рассмотрено ранее. Прокладка между доской и клиньями должна иметь паз для надевания на гребень, чтобы не смять его.

Двойные утепленные полы устраивают над подпольем, т. с. на первом этаже здания или в меж­дуэтажном перекрытии (между пер­вым и вторым этажами). Эти полы состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора) и утепляющей засыпки между ними. Настилы нахо­дятся на некотором расстоянии один от другого. Черный пол для первого этажа (над подпольем) делается из горбылей, для междуэтажных пере­крытий из пластин или досок. Горбыли, пластины или доски реко­мендуется брать сухие, толщиной не менее 50 мм. Их не прибивают к бал­кам, а укладывают в выбранные пазы в балке шпунты или черепа или же укладывают на прибитые черепные бруски.

Сначала настилают черный пол, смазывают его отощенным глиня­ным раствором слоем не более 15 мм, сушат и только затем засыпают

сухим мелким песком слоем 50 мм или шлаком крупностью не более 10 мм. Вместо этого на пол первого этажа можно настелить руберощ и засыпать его сухим песком.

Для вентилирования простран­ства между двумя настилами и засыпкой между ними в чистом полу обязательно просверливают по углам помещения вентиляционные отверстия (три—четыре) диаметром по 10—15 мм, которые от грызунов закрывают металлическими решет­ками.

Чтобы туда не попала вода при мытье полов, решетки поднимают над уровнем пола на 10 мм. Для этого сначала крепят рамки, а на них с помощью шурупов решетки. Рамки лучше прибивать к полу не насухо, а на замазке или масляной шпатлевке. Следует помнить, что увлажнение песка или шлака (за­сыпки) может привести к образова­нию домового гриба.

Вместо решеток можно поста­вить плинтусы с вентиляционными отверстиями (см. рис. 30). В боль­ших помещениях вентиляционные решетки ставят в каждом углу, в небольших — в двух углах но диаго­нали.

Так как доски чистого иола могут плотно прилегать к балкам, что препятствует вентиляции, то по верху балок через 500—600 мм сле­дует сделать вырезы (о чем уже говорилось). Вырезы рекоменду­ется располагать так, чтобы они приходились- посередине ширины досок. Вырезы вырубают топором во время настилки полов. Весь мусор от вырубки обязательно уби­рают.

«Справочник домашнего мастера», СтройИздат, 1989, Шепелев