Паркетные полы от длительной эксплуатации изнашиваются и требуют соответствующего ремонта.
Отдельные паркетные планки на деревянных основаниях заменяют следующим образом. Старые планки, если они непрочно держатся, вынимают. Если планки стоят прочно, то их вырубают, т. е. скалывают гребни с продольной и торцевой сторон. Планки вынимают, место под ними расчищают, подготавливают точно такие же по размеру новые, срубают гребни, вставляют на место и прибивают с лицевой стороны гвоздями. Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль древесины, утапливая в ее толщу на 2—3 мм. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, грязи, пыли, а новые планки наклеивают на столярном, казеиновом или синтетическом клее или на эпоксидной смоле (основание при этом должно быть очищено от клея, если ранее паркетные планки наклеивались). Через одни-двое суток выполняют пристрожку планок.
Если основание негвоздимое, планки приклеивают той же мастикой, на которой велась настилка. Однако чаще всего из-за невозможности приобрести нужную мастику приходится применять битумную.
Если под отставшей планкой осталось много мастики, ее можно расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом. На разогретую мастику кладут планку и пригружают тяжелым грузом. Когда мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, ставят планку на место и пригружают.
Если выпала одна планка, а расположенные рядом планки держатся прочно, то ее можно прибить к ним тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди вбивают под углом и утапливают в толщу древесины. В пересохшую древесину дуба, бука, граба гвозди забить практически невозможно. Поэтому рекомендуется сначала просверлить отверстие в планке по диаметру применяемого гвоздя. Это обеспечивает его легкое забивание.
3. В бетонное основание гвозди не забьешь, поэтому поступают различно. Если между планками имеется щель шириной 1 мм, то можно с помощью стальной полоски вычистить всю грязь, пыль и старую мастику с обеих продольных кромок и тем самым обнажить свежую древесину. В подготовленную щель сначала с одной, затем с другой стороны вводят какой-либо водостойкий клей или эпоксидную смолу. Заполнив щель, выдерживают нужное время, а затем застрагивают выступающую планку.
Если нет нужного клея, то поступают так. Просверливают отверстие глубиной 50—60 мм (вместе с планкой), диаметром 4—5 мм. Пыль из отверстия удаляют пылесосом. Из той же древесины, что и планка, изготовляют деревянный круглый нагель, длина которого на 10 мм больше глубины просверленного отверстия, а диаметр на 1—2 мм больше диаметра отверстия. Нагель забивают насухо или смазывают густотертой масляной краской только его конец длиной 15—20 мм.
При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой ее не превышал 1 1,5 мм, при условии что основание очень ровное. Мастика не должна выдавливаться из швов. Снимают мастику стамеской или циклей, но не бензином или керосином: в них она растворяется,
впитывается древесиной и оставляет на планках черные неудалимые полосы и пятна.
Щели между планками можно также заполнить различными замазками. Материалы берут в частях по массе.
Замазка на водорастворимом (жидком) стекле. Берут 20 ч. жидкого стекла, 20 ч. мелких сухих древесных опилок, 20 ч. сухого просеянного мела. Для подкраски добавляют сухую краску нужного цвета или смесь двух-трех красок (не более 5% массы мела и опилок). Сначала тщательно перемешивают между собой мел, опилки и краску Густое жидкое стекло предварительно разводят водой. Приготовляют замазку небольшими порциями и сразу же применяют в дело. Швы предварительно хорошо очищают от пыли и грязи. Замазка быстро схватывается и прочно склеивается с паркетной планкой. Ее втапливают в щели на всю их глубину деревянным шпателем. После схватывания можно зачистить замазку шкуркой или срезать стамеской ее излишки.
Правильно приготовленная и подкрашенная замазка часто почти не отличается от паркета, особенно после его натирки.
Замазка на портландцементе. Отвешивают 5 ч. портландцемента, 5 ч. просеянных через сито мелких опилок, 14 ч. воды и 2 ч. столярного клея. Клей варят в указанном количестве воды, добавляют в него цемент и опилки и хорошо перемешивают. При необходимости добавляют сухую строительную краску. Замазку лучше применять в подогретом до 40.. .50°С состоянии.
Замазка на эпоксидном клее очень прочна. Сначала готовят смесь из просеянных опилок и портландцемента, которые берут в равных частях. Сухую строительную краску добавляют в небольшом количестве. Приготовленную из этих материалов сухую смесь затворяют на приготовленном эпоксидном клее. Порции небольшие. Заполнив швы полностью замазкой, их тут же сравнивают и заглаживают. Высохшая замазка обрабатывается с большим трудом.
«Справочник домашнего мастера», СтройИздат, 1989, Шепелев
